All posts by gembira.uk

Jak czytać oznaczenia oleju silnikowego – jak odczytać etykiety olejów? Oleje syntetyczne, oleje mineralne, oleje półsyntetyczne – podstawowe rodzaje olejów

Olej silnikowy jest jednym z kluczowych preparatów stosowanych w samochodach. Ma bardzo duży wpływ na prawidłowe funkcjonowanie jednostki napędowej. Odpowiada m.in. za smarowanie oraz redukcję tarcia występującego między elementami silnika. Pełni też istotną rolę w chłodzeniu motoru, a także jego uszczelnianiu. Klasa oleju silnikowego jest bardzo istotna. Specyfikacja olejów jest zróżnicowana – pod uwagę bierze się różne parametry oleju silnikowego. Na przykład oznaczenie klasy lepkości. Decyzja o zakupie odpowiedniego oleju silnikowego musi być poprzedzona szczegółową analizą. Na rynku dużą popularnością cieszą się na przykład produkty z kategorii olejów silnikowych ACEA.

Zastanawiasz się jak dokonać wyboru odpowiedniego oleju silnikowego? Wybór oleju silnikowego to bardzo istotna kwestia. Podejmując tę decyzję należy weryfikować jak najbardziej szczegółowo parametry oleju silnikowego.Chcąc zakupić olej wysokiej jakości, musisz znać ich podstawowe kategorie. Oleje możemy podzielić na trzy główne rodzaje, według bazy olejowej. Oto podział olejów.

• Oleje silnikowe syntetyczne – wytwarzane są z komponentów bazowych na zasadzie łączenia poszczególnych związków chemicznych; są najbardziej zaawansowane pod względem technologicznym i najlepsze jakościowo, wytrzymują duże obciążenia termiczne i mają niską lepkość, dzięki której dobrze chronią silnik także w niskich temperaturach,
• Oleje silnikowe mineralne – powstające w procesie rafinacji ropy naftowej; cechują się znacznie większą lepkością w porównaniu do syntetycznego i nie są jednolite. Oleje silnikowe mineralne mogą zawierać siarkę czy węglowodory i tworzyć w silniku nagar,
• Oleje silnikowe półsyntetyczne – produkowane na bazie olejów mineralnych z dodatkiem syntetycznych; są produktem pośrednim.

Jak widać, podział olejów nie jest skomplikowany. Każdy producent oleju na opakowaniu dodatkowo przedstawia szereg cennych informacji na temat oleju. Dzięki temu łatwo można zweryfikować, czy jest to olej wysokiej jakości oraz do jakiej grupy olejów silnikowych należy. Przy zakupie dobrze jest skorzystać z merytorycznego wsparcia specjalisty – kupując polecony olej silnikowy ma się pewność, iż wymiana oleju silnikowego nie będzie konieczna zbyt często, a dodatkowo właściwości oleju będą odpowiednie.

Klasyfikacja SAE oleju – jak wygląda klasyfikacja lepkości olejów silnikowych? Normy oleju silnikowegoi klasy lepkości olejów

Inne grupy olejów silnikowych, jakie się rozróżnia w silnikach benzynowych, to klasyfikacja SAE. Klasyfikacja lepkości olejów silnikowych SAE to prawdopodobne najbardziej znana norma. Została opracowana przez amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji (z ang. Society of Automotive Engineers). Oznaczenie klasy lepkości jest istotne, ponieważ daje wiele cennych informacji na temat właściwości oleju.

Norma SAE przedstawia klasę lepkości oleju silnikowego, określającą właściwości smarne preparatu w niskiej i wysokiej temperaturze. Klasyfikacja dzieli oleje według klas letnich i zimowych. Te pierwsze oznacza się samymi liczbami, zaś w przypadku drugich używa się zapisu z literą „W” (od ang. winter, czyli zimy), np. 10W. To oznacza, że  oznaczenia oleju silnikowego bywają skomplikowane.

W związku z tym, że obecnie stosuje się oleje wielosezonowe, normę na zimę i lato podaje się równocześnie, np. 10W-40. Im mniejsza liczba znajduje się przed myślnikiem (np. 0W, 10W, 15W itd.), tym olej może być stosowany w niższej temperaturze. Z kolei im wyższa liczba po myślniku, np. 40 czy 60, tym olej zachowa lepsze parametry wraz ze wzrostem temperatury atmosferycznego.

Olej silinikowy

Amerykańska klasyfikacja jakości olejów silnikowych. Czym się wyróżnia ta klasyfikacja olejów silnikowych? Klasyfikacja API oleju

Jeśli szukasz polecony olej silnikowy i zależy Ci na tym, aby płynność oleju była jak najlepsza, koniecznie zwróć uwagę na to, jaka jest amerykańska klasyfikacja API. Klasyfikacja jakości olejów API została stworzona przez  Amerykański Instytut Naftowy. Dany specyfik otrzymuje oznaczenie po testach, które sprawdzają m.in. zużycie gładzi cylindrów i pierścieni, gromadzenie zanieczyszczeń czy stopień korozji jednostki po zastosowaniu oleju. Warto zaznaczyć, że w klasyfikacji jakości olejów API pod uwagę brane są tylko bazowe parametry, więc mogą występować różnice między olejami teoretycznie tej samej klasy.

Klasę oleju oznacza się literą „C” dla silników Diesla oraz literą „S” dla jednostek benzynowych. Im dalsza litera z alfabetu po „C” lub „S”, tym specyfik spełnia nowszą normę (SA, SB, SC itd.). Obecnie najwyższe klasy jakościowe API to CK dla olejów do jednostek wysokoprężnych oraz SP dla olejów do benzyniaków.

ACEA – europejska klasyfikacja jakości olejów silnikowych

Własną klasyfikację jakości olejów silnikowych prowadzi także Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów ACEA. Jak wygląda podział olejów silnikowych ACEA? Oto klasyfikacja jakościowa olejów silnikowych ACEA. Oleje silnikowe dla samochodów osobowych i dostawczych ACEA dzieli na kategorie:

• A/B – typowe oleje, które można stosować do motorów benzynowych i wysokoprężnych,
• C – oleje niskopopiołowe (Low SAPS), do diesli i benzyniaków mających spełniać nowe normy emisji spalin.

Im wyższy numer przy literze, tym wyższa klasa oleju (od A1/A1 do A5/B5 oraz od C1 do C5).

Czym jest specyfikacja producentów samochodów – OEM?

Na opakowaniu oleju silnikowego możemy też czasem znaleźć informację o specyfikacji OEM. Czym ona jest?

Producenci samochodów sami prowadzą testy jakościowe płynów eksploatacyjnych. Oznaczenie typu LongLife 04, VW 507.00 czy dexos2 świadczą o tym, że dany olej jest zalecany przez markę do konkretnych serii jednostek napędowych (np. z pompowtryskiwaczami, do diesli i motorów benzynowych z danych roczników itd.).

Oznaczenia oleju silnikowego – jak dobrać odpowiedni?

Jak prawidłowo dobrać olej silnikowy?

Dobór oleju silnikowego do samochodu najlepiej rozpocząć od zerknięcia od instrukcji obsługi. Producent podaje w niej zalecane specyfiki oraz to, jakie parametry powinien spełniać olej.

Kolejną kwestią jest przebieg auta. Do starszych samochodów, które przejechały już sporo kilometrów, często zaleca się stosowanie półsyntetycznych olejów silnikowych, które są mniej „agresywne” od olejów syntetycznych. Syntetyki mają dobre właściwości ochronne, ale też czyszczące, co w przypadku starszych jednostek może być problemem. Może prowadzić do wymycia osadów i rozszczelnienia silnika.

Jeżeli wymieniamy olej na inny, pamiętajmy o stosowaniu się do zasady: od syntetyka, przez półsyntetyk, do mineralnego. Odradza się wlewanie do jednostki oleju rzadkiego, gdy wcześniej był stosowany gęsty.

Oznaczenia oleju silnikowego to jedno, ale warto pamiętać też o klasie oleju. Można stosować preparat wyższej jakości, niż zaleca producent, ale nie powinno się używać oleju gorszego. Przykładowo, można wlać do silnika olej klasy A4/B4, jeżeli zalecany był A3/B3, ale nie odwrotnie.

Olej powinno się zmieniać raz do roku lub po przejechaniu ok. 10 000 km. Przy okazji wymiany, warto pomyśleć nad zastosowaniem  regeneratora do silników. Jest to preparat, który uszczelnia pierścienie tłokowe i przedłuża żywotność jednostki napędowej. Miesza się z każdym rodzajem oleju silnikowego. Poleca się go szczególnie do motorów pracujących w trudnych warunkach, na przykład aut dostawczych czy taksówek. Więcej o kwestiach olejowych piszemy w artykule  Wymiana oleju silnikowego – co trzeba o niej wiedzieć i jak to zrobić samodzielnie?.

Zobacz także artykuł: Powłoka ceramiczna – co warto o niej wiedzieć i jak o nią dbać?

Dlaczego standardowe procedury lakiernicze mogą być szkodliwe dla aut elektrycznych?

Lakierowanie samochodu to skomplikowany proces, który wymaga zastosowania wysokiej temperatury w celu utwardzenia powłoki lakierniczej. Tradycyjnie w komorach lakierniczych temperatura suszenia wynosi od 60 do 80°C, co nie stanowi zagrożenia dla aut spalinowych. Jednak w przypadku pojazdów elektrycznych kluczowe znaczenie ma bezpieczna temperatura dla baterii, ponieważ zbyt wysoka wartość może negatywnie wpłynąć na żywotność i bezpieczeństwo akumulatora litowo-jonowego.

Baterie w autach elektrycznych są wrażliwe na przegrzanie, a długotrwałe wystawienie ich na wysoką temperaturę może prowadzić do degradacji ogniw, spadku pojemności czy nawet nieodwracalnych uszkodzeń. Nieodpowiednie warunki podczas procesu lakierniczego mogą również wpłynąć na system zarządzania termicznego akumulatora, co w konsekwencji może zmniejszyć efektywność jego chłodzenia podczas normalnej eksploatacji pojazdu.

Jaka temperatura jest bezpieczna dla baterii litowo-jonowych podczas lakierowania auta?

Akumulatory stosowane w pojazdach elektrycznych najlepiej funkcjonują w zakresie temperatur od 15 do 45°C. Wartości powyżej 50-60°C mogą prowadzić do przyspieszonego zużycia ogniw, a w skrajnych przypadkach nawet do ich uszkodzenia! Właśnie dlatego bezpieczna temperatura dla baterii w procesie lakierowania powinna być znacznie niższa niż standardowe temperatury stosowane w tradycyjnych lakierniach.

Producenci aut elektrycznych zalecają, aby temperatura otoczenia podczas konserwacji i napraw lakierniczych nie przekraczała 50°C. W związku z tym konieczne jest stosowanie specjalnych procedur, które uwzględniają wymagania związane z termiczną wrażliwością akumulatora. Niektóre warsztaty decydują się na demontaż akumulatora przed lakierowaniem, co eliminuje ryzyko przegrzania, jednak jest to czasochłonne i kosztowne rozwiązanie.

Jak zabezpieczyć baterię przed przegrzaniem podczas suszenia lakieru?

Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia baterii w pojazdach elektrycznych, warsztaty lakiernicze sięgają po sprawdzone metody ochrony akumulatorów przed nadmiernym nagrzewaniem. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie chłodzenia aktywnego, polegającego na podłączeniu systemu zarządzania temperaturą baterii. W trakcie procesu suszenia lakieru układ dzięki obiegowi chłodziwa utrzymuje ogniwa w bezpiecznej temperaturze. Kolejną metodą jest izolacja termiczna, która opiera się na zastosowaniu specjalnych osłon ochronnych ograniczających nagrzewanie się obudowy akumulatora. W niektórych przypadkach warsztaty decydują się także na obniżenie temperatury suszenia, dostosowując proces lakierniczy do specyfiki konstrukcji pojazdów elektrycznych i stosując techniki utwardzania powłok w niższych temperaturach. Wszystkie te działania mają na celu zachowanie bezpieczeństwa i niezawodności baterii podczas lakierowania aut elektrycznych.

Zobacz także artykuł: Folia PPF – jak zabezpieczy lakier Twojego samochodu?

Czy można suszyć lakier w niższej temperaturze?

Tradycyjne lakiery samochodowe wymagają wysokiej temperatury do prawidłowego utwardzenia, jednak nowoczesne technologie umożliwiają suszenie lakieru w niskiej temperaturze. Jedną z alternatyw jest zastosowanie lakierów utwardzanych promieniowaniem podczerwonym lub UV.

Lakiery UV umożliwiają skrócenie czasu utwardzania bez konieczności podnoszenia temperatury otoczenia, co jest korzystnym rozwiązaniem dla pojazdów elektrycznych. Inną opcją jest użycie lakierów niskotemperaturowych, które utwardzają się w temperaturze około 40-50°C.

Nowoczesne metody lakierowania pozwalają na skuteczne dopasowanie procesu do wymagań aut elektrycznych, minimalizując ryzyko uszkodzenia ich kluczowych komponentów.

Przygotowanie auta elektrycznego do lakierowania

Wpływ uszkodzenia baterii na gwarancję

Nieodpowiednie zabezpieczenie baterii podczas lakierowania aut elektrycznych może prowadzić do przegrzania ogniw, co skutkuje ich trwałym uszkodzeniem. W przypadku wykrycia przegrzania akumulatora producent może odmówić naprawy w ramach gwarancji, jeśli udowodni, że uszkodzenie powstało na skutek nieprawidłowego procesu lakierniczego.

Uszkodzenie baterii a gwarancja to istotna kwestia, ponieważ naprawa lub wymiana akumulatora w samochodzie elektrycznym może być kosztowna. Właśnie dlatego właściciele pojazdów powinni korzystać wyłącznie z warsztatów lakierniczych specjalizujących się w obsłudze aut elektrycznych, które stosują bezpieczne metody suszenia lakieru i przestrzegają wytycznych producenta.

Z tego artykułu dowiecie się:

Jeśli stuki w zawieszeniu stwierdzicie będąc w drodze, pamiętajcie o bezpieczeństwie przy zatrzymaniu samochodu i oględzinach. Niezbędna będzie m.in. kamizelka odblaskowa.

Stuki w zawieszeniu – kiedy powinny zaniepokoić?

Stuki w zawieszeniu mogą pojawiać się zarówno podczas jazdy po nierównościach, jak i przy skręcaniu czy hamowaniu. Jednostajne, nasilające się przy obciążeniu pojazdu lub pojawiające się nagle stuki na dziurach mogą świadczyć o zużyciu jednego z elementów układu zawieszenia. Ignorowanie tych objawów może prowadzić do poważniejszych uszkodzeń i zwiększonego ryzyka wypadku. W przypadku ich pojawienia powinniście więc jak najszybciej rozpocząć diagnostykę.

Podczas jazdy na nierównych nawierzchniach dość łatwo o uszkodzenie opony. Na wypadek takich sytuacji warto wyposażyć się w zestaw naprawczy z kompresorem Moje Auto Virage – znajdziecie go w naszej ofercie. Czeka na was również zróżnicowany asortyment produktów, dzięki którym kompleksowo zadbacie o swój samochód – np. Uszczelniacz chłodnicy Moje Auto.

Jak rozpoznać, skąd dochodzą stuki w zawieszeniu?

Znalezienie przyczyny stuków w przednim zawieszeniu na nierównościach może być trudne. Dźwięki często rozchodzą się w różnych kierunkach i rezonują w innych elementach auta. To bywa dezorientujące i może opóźnić postawienie prawidłowej diagnozy. By tego uniknąć i szybko określić prawdziwe źródło hałasu, uwagę powinniście zwrócić przede wszystkim na to:

• czy hałas pojawia się tylko podczas jazdy po nierównościach;
• czy pojawiają się stuki w zawieszeniu przy skręcaniu;
• czy hałas nasila się podczas hamowania;
• czy stuki w przednim zawieszeniu są połączone z wibracjami odczuwalnymi na kierownicy.

Obserwując te objawy, możecie zebrać ważne informacje, które pomogą mechanikowi szybciej znaleźć przyczynę problemu.

Jeśli szukacie sprawdzonych preparatów do napraw wykonywanych samodzielnie, zapoznajcie się z ofertą dostępną na  Na Moje-Auto.pl znajdziecie też szeroki wybór akcesoriów samochodowych (

Najczęstsze przyczyny stuków w układzie zawieszenia

Źródłem stuków w tylnym zawieszeniu może być zarówno mała usterka, jak i poważna, zagrażająca waszemu bezpieczeństwu awaria. Za tego typu objawy najczęściej odpowiadają następujące problemy:

Zużyte sworznie i tuleje – częsty winowajca hałasów

Sworznie i tuleje odpowiadają za stabilność połączeń w układzie zawieszenia. Z biegiem czasu mogą się zużywać, co z kolei prowadzi do powstawania luzów i stuków. Jeśli uszkodzenia są znaczne, mogą przyczyniać się nawet do wystąpienia trudności w prowadzeniu auta.

Amortyzatory i sprężyny – jak wpływają na stuki w zawieszeniu?

Amortyzatory i sprężyny są przeznaczone do tłumienia drgań i utrzymywania kontaktu kół z nawierzchnią. Jeśli są uszkodzone lub zużyte, mogą powodować metaliczne stuki przy pokonywaniu nierówności. O konieczności ich wymiany świadczą przede wszystkim wycieki oleju z amortyzatora lub pęknięcie sprężyny.

Luz na drążkach i końcówkach kierowniczych – objawy i skutki

Drążki kierownicze oraz ich końcówki odpowiadają za sterowanie pojazdem. Luzy w tych elementach mogą dawać o sobie znać stukami w zawieszeniu przy skręcaniu. Problemowy często towarzyszą trudności w utrzymaniu toru jazdy. Brak szybkiej reakcji na ten problem może doprowadzić do niebezpiecznych awarii układu kierowniczego.

Łączniki stabilizatora i ich wpływ na dźwięki w zawieszeniu

Łączniki stabilizatora służą ograniczaniu przechyłów nadwozia. Zużycie ich przegubów kulowych lub gumowych osłon powoduje powstawanie stuków słyszalnych szczególnie podczas jazdy po nierównej nawierzchni. Uszkodzenie łączników stabilizatora negatywnie wpływa na komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Jak skutecznie zdiagnozować i usunąć problem stuków?

Najskuteczniejszym i najpewniejszym sposobem na znalezienie przyczyny stuków w zawieszeniu jest wizyta u mechanika. Specjalista sprawdzi stan poszczególnych elementów zawieszenia na podnośniku lub ścieżce diagnostycznej. W niektórych przypadkach pomocne może być samodzielne sprawdzenie luzów – na przykład poprzez poruszanie kołami na postoju. Po wykryciu źródła usterki powinniście jak najszybciej wymienić uszkodzone części – dzięki temu unikniecie dalszych problemów z zawieszeniem i niebezpiecznych sytuacjach na drodze.

Dzięki regularnym przeglądom technicznym oraz samodzielnej kontroli stanu układu zawieszenia będziecie mogli wcześnie wykryć zużycie lub awarie poszczególnych komponentów. W ten sposób nie tylko zapobiegniecie kosztownym naprawom, ale też lepiej zadbacie o swój komfort oraz bezpieczeństwo na drodze.

Z tego artykułu dowiesz się:

Przeczytaj też poradnik: Oznaczenia oleju silnikowego – jak je czytać i jakie są rodzaje, o których trzeba wiedzieć?

Czy spalanie stukowe może szkodzić jednostce silnika? To musisz wiedzieć!

Zgodnie z zasadą działania silnika spalinowego lub diesla w cylindrach jednostki dochodzi do spalania mieszaniny powietrza i paliwa. Aby silnik pracował prawidłowo, potrzebne są odpowiednie proporcje tych czynników. To oznacza, że uszkodzony czujnik spalania stukowego może doprowadzić do zniszczenia silnika, np. poprzez nagły wzrost temperatury w komorze spalania.

Czy wiesz, że…? Proces spalania stukowego ma charakter reakcji łańcuchowej z elementem detonacji. Kiedy pojawia się problem, na początek usłyszysz wyraźny stuk spod maski. Jeśli nie zareagujesz odpowiednio szybko, wtedy tłok, korbowód, pierścienie tłokowe i całe cylindry mogą zostać uszkodzone.

Podstawowe przyczyny, które powodują występowanie problemu spalania stukowego to:

• przegrzanie silnika, np. podczas jazdy na krótkich trasach z wysokimi obrotami;
• źle ustawione wyprzedzenie zapłonu;
• uszkodzenie czujnika spalania stukowego;
• kiepskiej jakości paliwo;
• zbyt duży poziom sprężania mieszanki paliowo-powietrznej w cylindrach.

W praktyce spalanie stukowe może negatywnie wpływać na stan silnika, chociażby ze względu na przyspieszone zużycie układu korbowo-tłokowego. Wyobraź sobie, że te ruchome części zostaną zdeformowane przez zbyt wysokie temperatury w komorze spalania… to prosta droga do zatarcia silnika, a wtedy koszty remontu mogą być naprawdę wysokie!

Ciekawostka! Pojedynczy cykl spalania mieszanki paliwowo powietrznej w nowoczesnych samochodach osobowych trwa około 0,001 sekundy!

Przeczytaj także: Jaki olej do silnika?

Czym objawia się spalanie stukowe i jak rozpoznać pierwsze problemy?

Jeśli chodzi o spalanie skutkowe, przyczyny mogą być różne, np. nieprawidłowo eksploatowany pojazd lub po prostu uszkodzenie czujnika spalania stukowego. Kompletnie nie wiesz, jak rozpoznać taki problemem po objawach? To wcale nie takie trudne. W momencie, kiedy odpalasz samochód lub w trakcie trasy możesz zauważyć lub usłyszeć…

• nierówną pracę silnika, szczególnie na biegu jałowym – wtedy wahania na obrotomierzu będą widoczne gołym okiem;
• metaliczne stuki spod maski, które do złudzenia przypominają uszkodzoną panewkę;
• kontrolkę „check engine” na desce rozdzielczej – oczywiście bez komputera nie dowiesz się o niej niczego więcej;
• odczuwalny wzrost spalania podczas jazdy i spadek mocy.

Jeśli nie zdiagnozujesz odpowiednio szybko uszkodzenia czujnika spalania skutkowego, objawy mogą być znacznie poważniejsze. Podczas cyklicznych prac serwisowych na pewno zauważysz też większe zużycie oleju silnikowego (producenci zabezpieczają się, wskazując że orientacyjne zużycie oleju w silniku to często ok. 1 litr na 1000 kilometrów).

Co zrobić, kiedy rozpocznie się spalanie stukowe silnika?

Przede wszystkim zachowaj spokój i postaraj się jak najszybciej odstawić auto do mechanika. Metaliczne dźwięki, nadmierne zużycie paliwa i brak mocy to tylko początek większych problemów… Spalanie detonacyjne może wypalić dziury w tłokach, a także zerwać rozrząd, a wtedy nie pozostanie Ci nic innego, jak wymiana silnika na nowy… lub całego samochodu.

Ze względu na fakt, że to jedna z najgroźniejszych awarii dla silników spalinowych tuż po jej wykryciu powinieneś:

1. Zatrzymać pojazd, jeśli czujesz, że dalsza jazda mogłaby doprowadzić do poważniejszych uszkodzeń.
2. Umówić się do serwisu w celu dokładnego zdiagnozowania usterki i naprawy.

Nigdy nie staraj się za wszelką cenę kontynuować jazdy. To prosta droga do całkowitego zniszczenia silnika.

Uszkodzony czujnik spalania stukowego – jak działa ten sensor i gdzie go szukać?

Kiedy silnik nie pracuje prawidłowo i masz podejrzenia, że doszło do uszkodzenia czujnika spalania stukowego – możesz zacząć diagnostykę właśnie od tej części. Sensor znajdziesz najczęściej na bloku silnika, kolektorze dolotowym albo bezpośrednio na cylindrze.

Czujnik wykrywa drgania bloku silnika i przetwarza je na sygnały elektryczne. Następnie sterownik analizuje przesłane dane i zarządza pracą silnika, np. w procesie spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrach.

Pamiętaj! Czujnik spalania stukowego odpowiada bezpośrednio za kąt wyprzedzenia zapłonu na poszczególnych cylindrach.

A więc jeśli dojdzie do uszkodzenia sensora, wtedy na 99% silnik przestanie prawidłowo pracować. W większości przypadków wystarczy wymienić czujnik na nowy, aby pozbyć się problemu i uniknąć ryzyka pojawienia się poważniejszych usterek.

Dlaczego spalanie stukowe jest groźne dla silnika w Twoim samochodzie?

Takie zjawisko bywa naprawdę problematyczne, szczególnie jeśli nie zareagujesz w żaden sposób i za wszelką cenę kontynuujesz eksploatację pojazdu. Wzrost temperatury i ciśnienia spalania może doprowadzić do uszkodzenia głowicy (naprawa wymaga tzw. planowania głowicy, czyli wyrównania jej powierzchni), a także wypalenia zaworów.

W skrajnych przypadkach może też dojść do całkowitego zatarcia silnika, np. uszkodzenia tłoków czy nawet zerwania wału korbowego. Takie sytuacje mogą doprowadzić do tego, że naprawa samochodu będzie kompletnie nieopłacalna.

Zajrzyj też do artykułu: Różnice w paliwach premium i standardowych – czy warto dopłacać?

W jaki sposób możesz skutecznie zapobiegać spalaniu stukowemu?

Przyczyny spalania stukowego często mają źródło w zaniedbaniach właściciela pojazdu. Jeśli nie dbasz o regularną wymianę oleju silnikowego lub zapominasz o cyklicznych wizytach w serwisie… prawdopodobnie problemy ze spalaniem stukowym pojawią się w najmniej oczekiwanym momencie.

Co możesz zrobić, żeby uniknąć problemów z nieprawidłowym spalaniem mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku? Wykorzystaj kilka praktycznych wskazówek:

• staraj się tankować paliwo wysokiej jakości, najlepiej takie, które jest zalecane przez producenta pojazdu;
• regularnie wymieniaj olej w silniku – choć zalecania wielu producentów są inne, warto to robić w interwałach co 10 tys. kilometrów lub raz do roku;
• kontroluj stan świec zapłonowych – musisz przyjąć, że realny bezproblemowy przebieg bez wymiany to 20-30 tys. kilometrów.

Staraj się też regularnie kontrolować stan sensorów w silniku, np. czujnika spalania stukowego. Takie działania w połączeniu z cyklicznymi płukankami do silnika (w tym przypadku pamiętaj, aby stosować wyłącznie polecane preparaty do silnika) i kontrolą prawidłowych ustawień sterownika pojazdu przez serwisanta to podstawa, aby wystrzec się poważnych problemów ze spalaniem stukowym w swoim samochodzie.

W tym artykule wyjaśniamy:

Więcej porad dotyczących utrzymania kokpitu w dobrym stanie znajdziecie w naszym innym artykule: Jak zadbać o kokpit w samochodzie?.

Polerowanie plastiku – kiedy warto się na to zdecydować?

Na polerowanie plastiku warto zdecydować się, jeśli na pojawiły się rysy, zmatowienia lub drobne uszkodzenia. Dzięki tego typu technikom możecie też poprawić wygląd elementów, które straciły połysk pod wpływem intensywnego użytkowania lub działania promieni słonecznych. Polerowanie plastiku wbrew pozorom nie jest trudne – wystarczy, że będziecie pamiętać o naszych wskazówkach.

Polerowanie plastików warto uczynić częścią ogólnego czyszczenia auta. Rozpoczynająca się wiosna to idealny czas na takie prace. Więcej na ten temat możecie przeczytać na naszym blogu: Czyszczenie samochodu na wiosnę.

Jakie rodzaje plastiku można polerować?

Polerować można większość typów plastiku stosowanych w samochodach. Należą do nich zarówno plastiki matowe, jak i lustrzane. Te pierwsze, by odzyskać pierwotny wygląd, wymagają jedynie wygładzenia powierzchni. Sprawa nieco komplikuje się w przypadku plastików lustrzanych (piano black. Te rysują się znacznie łatwiej niż ich matowe odpowiedniki, ale dzięki specjalnym środkom i odpowiednim technikom, polerowanie plastiku piano black również jest możliwe.

Oczywiście możliwe jest także polerowanie kloszów reflektorów i innych przezroczystych elementów. Z czasem mogą one matowieć, co niekorzystnie wpływa nie tylko na estetykę auta, ale też jego widoczność na drodze. Poprzez polerowanie możecie przywrócić ich klarowność i zadbać o atrakcyjny wygląd pojazdu.

Najczęstsze uszkodzenia plastikowych powierzchni i sposoby ich usuwania

Uszkodzenia plastików mogą mieć różne formy. Najczęściej spotykane są rysy i zadrapania. Można usunąć je za pomocą polerki, odpowiednich past polerskich lub preparatów w żelu. Zmatowienia mogą zaś pojawić się na skutek działania promieni słonecznych lub długotrwałego i intensywnego użytkowania. Do ich usunięcia wystarczy polerowanie z użyciem odpowiednich past polerskich. Wyblaknięcia szczególnie często dotyczą elementów wystawionych na działanie słońca. Zwykle są efektem utleniania plastiku. Można im zapobiec, stosując preparaty z filtrami UV.

Czym polerować plastik? Przegląd najlepszych metod i środków

By polerowanie plastiku w samochodzie przyniosło oczekiwane skutki, musicie sięgnąć po odpowiednie narzędzia i preparaty. Ich dobór powinien być uzależniony od rodzaju plastiku. Do wyboru macie:

• opalarka: przy jej pomocy możecie odzyskać głębię koloru plastiku i wygładzić drobne rysy. Ta metoda szczególnie efektywna okazuje się w przypadku matowych powierzchni;
• polerowanie ręczne (z użyciem ściereczki z mikrofibry oraz specjalnych past do polerowania plastiku): ta metoda polerowania plastiku jest polecana w przypadku np. lustrzanych powierzchni w kokpicie. O doborze środków do polerowania możecie przeczytać w tym artykule: Czym czyścić plastiki w samochodzie? Najlepsze środki do plastików w aucie;
• polerowanie mechaniczne (za pomocą polerki mechanicznej): umożliwia szybkie i efektywne usunięcie rys oraz zmatowień. Wymaga pewnej wprawy, ale daje doskonałe rezultaty.

Polerowanie plastiku krok po kroku – praktyczny poradnik

Z właściwym przygotowaniem możemy przejść do sedna – dowiedzieć się, jak polerować plastik. Cały proces należy zacząć od przygotowanie powierzchni poprzez dokładne oczyszczenie plastiku z brudu, kurzu i tłuszczu. Więcej o czyszczeniu przed polerowaniem plastiku dowiecie się z innego wpisu na naszym blogu: Jak czyścić i pielęgnować kokpit w samochodzie?

Czyszczenie plastiku wymaga użycia dedykowanych preparatów czyszczących do plastiku. W naszej ofercie znajdziecie m.in. Moje Auto Kokpit błyszczący Black i Kokpit błyszczący Arctic. Do usuwania zabrudzeń z delikatnych powierzchni przydatny będzie pędzelek detailingowy.

W zależności od rodzaju plastiku, wybierzcie jedną ze wspomnianych metod: opalanie, polerowanie ręczne lub mechaniczne. Samo polerowanie nie jest trudne, ale wymaga cierpliwości. Preparat polerski powinien być nakładany na powierzchnię plastiku w małych ilościach. Pracujcie na małych fragmentach plastiku, cały czas utrzymując odpowiednią siłę nacisku i dbając o równomierność. Po zakończeniu polerowania, przetrzyjcie powierzchnię ściereczką z mikrofibry, by usunąć nadmiar preparatu i pył.

Najczęstsze błędy podczas polerowania plastiku i jak ich unikać

Przy polerowaniu plastików w aucie nietrudno o błędy. Jednym z najpoważniejszych jest użycie zbyt dużej siły nacisku – w ten sposób możecie uszkodzić delikatną powierzchnię. Szczególnie niebezpieczne okazuje się to w przypadku polerki mechanicznej. Ważne jest również zabezpieczenie powierzchni po polerowaniu. Bez niego efekty nie utrzymają się długo. Uwagę zwróćcie także na odpowiedni wybór preparatów. Powinniście stosować środki przeznaczone do konkretnego typu plastiku. Niewłaściwa pasta lub preparat może pogorszyć stan powierzchni.

Jak zabezpieczyć wypolerowany plastik, by efekt utrzymał się dłużej?

Jak już wspomnieliśmy, po polerowaniu plastiku należy zadbać o jego odpowiednią ochronę. W tym celu doskonale sprawdzą się produkty z linii Moje Auto Kokpit Protectant. Preparaty dostępne są w dwóch wariantach – do matowych i błyszczących wykończeń – i zapewniają świetną ochronę powierzchni przed zabrudzeniami, wilgocią i promieniowaniem UV. Na co dzień warto też stosować specjalne preparaty myjące utrudniające osadzanie się kurzu – np. mleczko myjące Moje Auto o zapachu jabłka czy środek z aromatem wanilii.

Polerowanie to prosty sposób na przywrócenie estetycznego wyglądu plastikowym elementom w samochodzie. Wystarczy tylko wybrać odpowiednią metodę i środki (te możecie zamówić w kategorii ze środkami do pielęgnacji kokpitu), a także zadbać o zabezpieczenie plastiku po polerowaniu.

Oprócz samochodów hybrydowych amatorzy motoryzacji mają dziś do wyboru także tradycyjne samochody spalinowe oraz samochody w pełni elektryczne BEV, czyli Battery Electric Vehicle. BEV to pojazdy pozbawione silnika spalinowego, napędzane tylko energią elektryczną z akumulatorów umieszczonych pod podłogą. Jeżeli szukasz większej dawki szczegółowych informacji na temat aut hybrydowych i elektrycznych, zobacz nasz artykuł Hybrydy kontra samochody elektryczne – co wybrać?

Czym jest samochód hybrydowy i jak działa?

Zasadą działania samochodu hybrydowego jest współpraca tradycyjnego napędy spalinowego z nowoczesnym napędem elektrycznym, umożliwiająca komfortową jazdę typową dla jednostek spalinowych,  wzbogaconą o oszczędności związane ze zmniejszeniem kosztów eksploatacji, czyli z wykorzystaniem energii elektrycznej w zastępstwie klasycznych paliw. Współdziałanie dwóch źródeł napędu różni się w zależności od typu auta hybrydowego. Kluczem do efektywności jest to, że w hybrydach stosuje się rekuperację.

MHEV (Mild Hybrid) – łagodne wsparcie silnika spalinowego

Przegląd samochodów hybrydowych zaczynamy od Mild Hybrid Electric Vehicle, w skrócie MHEV. Inna popularna nazwa to miękka hybryda. Podstawowa różnica, w porównaniu do klasycznej hybrydy HEV, polega na tym, że jej układ napędowy w mniejszym stopniu wykorzystuje jednostkę elektryczną, głównie do ruszania i przyspieszania. Innymi słowy wyposażona jest ona w słabszy silnik elektryczny, a co za tym idzie, mniejszy akumulator trakcyjny służący do zasilania jednostki elektrycznej. Energia elektryczna pozyskiwana jest dzięki rekuperacji. Najczęściej ten rodzaj napędu wykorzystuje się w samochodach mniejszych, lżejszych, przeznaczonych z zasady do jazdy miejskiej.

HEV (Full Hybrid) – klasyczna hybryda bez ładowania

Klasyczną hybrydę określa się terminem Hybrid Electric Vehicle, czyli HEV. Ma standardowy silnik spalinowy oraz silnik elektryczny, którego zasilanie pochodzi z akumulatora o niedużej mocy. W przypadku hybryd HEV nie jest wymagane ładowanie, gdyż akumulator zasilający silnik elektryczny ładowany jest dzięki rekuperacji, czyli odzyskiwaniu energii kinetycznej wytwarzanej w czasie hamowania i przekształcaniu jej w elektryczną. Silnik elektryczny wykorzystywany jest przede wszystkim podczas ruszania. Hybrydy HEV sprawdzają się w samochodach miejskich.

PHEV (Plug-in Hybrid) – hybryda z możliwością ładowania

Hybryda plug-in, czyli Plug-in Hybrid Electric Vehicle, w skrócie PHEV, działa na takiej samej zasadzie jak klasyczna hybryda HEV czy MHEV, z jedną jednakże zasadniczą różnicą – można ją podłączyć do zewnętrznego źródła zasilania, ma więc możliwość ładowania akumulatora. Silnik elektryczny, mocniejszy niż w hybrydach HEV czy MHEV, nie tylko wspiera w tym przypadku silnik spalinowy, zwłaszcza podczas startu i przyspieszania, można bowiem swobodnie przełączać się między wybranymi typami zasilania: spalinowym, elektrycznym i hybrydowym. Przy jeździe wykorzystującym jednostkę elektryczną da się przejechać kilkadziesiąt kilometrów. Hybrydy PHEV to często większe samochody rodzinne, wykorzystywane nie tylko do jazdy miejskiej, ale także wyjazdów weekendowych czy wakacyjnych.

REEV (Range Extender) – hybryda z wydłużonym zasięgiem

EREV, czyli Extended Range Electric Vehicle, znane także jako REEV, czyli Range Extended Electric Vehicle, to kolejny typ samochodów hybrydowych. Od hybryd HEV, MHEV i PHEV, różnią się przede wszystkim tym, że do napędzania pojazdu wykorzystywana jest w nim tylko jednostka elektryczna, dużo silniejsza niż w pozostałych hybrydach, a generator spalinowy pełni funkcję pomocniczą, nie służy bowiem do napędzania pojazdu, ale do doładowywania akumulatora podczas jazdy. Hybrydę REEV można ładować z zewnętrznego źródła zasilania. Wyróżnia się cichą jazdą.

Który rodzaj hybrydy wybrać? Porównanie i wady oraz zalety

Do zalet tradycyjnej hybrydy HEV należy zaliczyć łatwość obsługi i brak konieczności ładowania. Minusem jest niewielka ilość kilometrów, jakie można przejechać na napędzie elektrycznym, który z zasady używany jest tylko do startu i przyspieszania. Hybrydę plug-in PHEV można ładować albo z domowego gniazdka, albo na stacji ładowania. Zasięg, jaki pokonuje się na silniku elektrycznym, jest dużo większy niż w przypadku HEV. W obu typach spalanie benzyny może być dużo niższe niż w analogicznych modelach wyłącznie spalinowych. Z roku na rok przybywa stacji ładowania oraz serwisów samochodowych specjalizujących się w autach tego typu – to kolejny argument za. Hybryda to dobre rozwiązania dla kogoś, kto za kierownicę wsiada niezbyt często i jeździ głównie po mieście. W dodatku awaryjność hybryd jest mniejsza niż aut spalinowych, gdyż nie wykorzystuje się w nich wielu awaryjnych części, takich jak: alternatory, rozruszniki czy paski klinowe. Planując nieco dłuższe trasy, warto zdecydować się na hybrydę z wydłużonym zasięgiem REEV.

Przyszłość samochodów hybrydowych – w jakim kierunku zmierza technologia?

Rozwój technologii samochodów hybrydowych lub, patrząc na temat szerzej, alternatywnych dla spalinowych będzie postępował coraz szybciej, to nie ulega wątpliwości. Zapewne w najbliższych latach konstruktorom uda się opracować takie rozwiązania, które sprawią, że obecne ich mankamenty, jak stosunkowo mały zasięg, przejdą do historii. Dziś bowiem nie bez kozery wielu potencjalnych nabywców samochodów hybrydowych i BEV zadaje sobie pytanie: Czy samochody elektryczne tracą zasięg zimą? Być może receptą na sukces okażą się zupełnie nowe rozwiązania, jak na przykład FCEV, czyli Fuel Cell Electric Vehicle – samochody z napędem wodorowym.

Jak zadbać o kupioną używaną hybrydę?

Minusem wszystkich nowych hybryd wciąż są stosunkowo wysokie ceny obowiązujące w salonach. Rozwiązaniem tego problemu może być zakup samochodu używanego. Decydując się na takie auto, trzeba zrobić przegląd egzemplarza, który nas zainteresował, podobnie jak robi się to w przypadku aut spalinowych, żeby mieć pewność, że od strony technicznej (i elektrycznej) jest OK. Szczególną uwagę zwraca się przede wszystkim na stan akumulatora trakcyjnego wraz z układem chłodzenia. A potem trzeba się trochę koło auta zakręcić, żeby zyskało taki wygląd, na jaki mamy ochotę. Niezbędne do tego będą różnorodne, dobre produkty marki Moja Auto, czyli: popularne kosmetyki samochodowe, zaawansowana chemia samochodowa oraz specjalistyczne preparaty ułatwiające detailing samochodowy. Przydadzą się także zapachy samochodowe, a w bagażniku praktyczne  akcesoria samochodowe na każdą okazję.

• Świece zapłonowe generują iskrę inicjującą spalanie mieszanki paliwa i powietrza, dlatego ich sprawność jest kluczowa dla działania silnika.
• Wyróżnia się świece standardowe (niklowe), irydowe oraz platynowe, a w autach z LPG stosuje się dedykowane modele.
• Zużycie świec objawia się m.in. trudnym rozruchem, spadkiem mocy, falowaniem obrotów i zwiększonym spalaniem.
• Podczas wymiany należy użyć właściwego klucza lub klucza dynamometrycznego, by nie uszkodzić gwintu i zapewnić odpowiednie dokręcenie.
• Regularna kontrola i wymiana świec pozwala uniknąć poważniejszych problemów z silnikiem.
• Zobacz też, co zrobić, jeśli samochód nie odpala na zimnym silniku!

Co to są świece zapłonowe i jakie mają znaczenie dla silnika?

Przede wszystkim świece zapłonowe osadzone są w głowicy silnika i umożliwiają powstanie iskry niezbędnej do zainicjowania procesu spalania. Odpowiadają za wytworzenie iskry niezbędnej do zapoczątkowania spalania mieszanki paliwa i powietrza wewnątrz komory silnika. Świece zwykle osadzane są w głowicy silnika, dzięki czemu iskra może powstawać dokładnie w miejscu spalania mieszanki.
Jeśli świece pracują prawidłowo, kierowca może liczyć na płynną jazdę bez szarpania i problemów z rozruchem. Kiedy jednak są zużyte albo uszkodzone, często objawia się to trudnościami przy uruchamianiu silnika, spadkiem mocy czy zwiększonym zużyciem paliwa. Z tego względu regularna wymiana świec zapłonowych to niezwykle ważny element dbania o kondycję jednostki napędowej.

Jak jest zbudowana świeca zapłonowa?

Zastanawiasz się, jak wygląda świeca zapłonowa? Z wyglądu świeca przypomina nieco klasyczną świecę woskową – jest podłużna, a u jej szczytu znajduje się wąskie, metalowe złącze.

Choć z zewnątrz świeca zapłonowa wygląda na element o dość nieskomplikowanej konstrukcji, w istocie składa się z kilku kluczowych podzespołów odpowiedzialnych za efektywne generowanie iskry w komorze spalania. W skład budowy świecy zapłonowej wchodzą: elektroda centralna (środkowa), elektroda masowa (boczna), izolator ceramiczny oraz obudowa z gwintem, która umożliwia montaż w głowicy silnika. Wszystkie te elementy produkowane są z materiałów odpornych na ekstremalne warunki – wysoką temperaturę, duże ciśnienie oraz agresywne środowisko spalania.

Rodzaje świec zapłonowych

Świece powinny być zawsze dostosowane do specyfiki danego silnika – niestety nie istnieje jeden uniwersalny model pasujący do wszystkich aut. Z uwagi na bardzo wymagające warunki pracy (wysoka temperatura, ciśnienie, wstrząsy czy działanie związków chemicznych) producenci wykorzystują do ich produkcji wytrzymałe stopy metali.
Najczęściej spotyka się trzy podstawowe rodzaje świec zapłonowych:

1. Standardowe (niklowe) – bazowe rozwiązanie, stosowane w większości silników benzynowych.
2. Irydowe – mają końcówkę z irydu, dzięki czemu lepiej znoszą ekstremalne temperatury i wolniej się zużywają.
3. Platynowe – wyróżniają się wyjątkową trwałością i dłuższą żywotnością w porównaniu z modelami standardowymi.

Do tego są też specjalne świece dla samochodów z instalacją LPG. Zwykle ich konstrukcja jest nieco inna, bo musi być przystosowana do wysokiej temperatury spalania gazu.

Jakie są objawy zużycia świec zapłonowych?

Czas na następny temat, a więc objawy zużycia świec zapłonowych. Te często są podobne objawy co awarie innych elementów układu zapłonowego (np. cewek czy przewodów). Najczęściej można zauważyć:

• Trudności z uruchomieniem silnika, zwłaszcza przy niskich temperaturach;
• Falowanie obrotów jałowych i przygasanie jednostki napędowej;
• Wyraźny spadek mocy oraz szarpanie w czasie jazdy, wynikające z wypadania zapłonów;
• Podwyższone zużycie paliwa, czasem połączone z dymieniem z wydechu.

Warto pamiętać, że świece zapłonowe muszą sprostać wyjątkowo wymagającym warunkom pracy. Z jednej strony ich dolna część wystawiona jest na bardzo wysokie ciśnienie w komorze spalania, z drugiej – cała świeca narażona jest na działanie wysokich temperatur. Do tego dochodzą wibracje i drgania czy związki chemiczne powstające podczas spalania paliwa.

Sprawdź też, jak powinna wyglądać wymiana klocków hamulcowych!

Jakie narzędzia są potrzebne do wymiany świecy zapłonowej?

Podstawą bezpiecznej i skutecznej wymiany jest odpowiedni klucz do świec zapłonowych, najlepiej ze specjalną gumową wkładką. Dzięki niej świeca nie wypadnie po wykręceniu. Jednak klucz do świec zapłonowych to nie wszystko, warto też zaopatrzyć się w klucz dynamometryczny, by wiedzieć, z jaką siłą dokręcić świecę i w ten sposób zapobiec zerwaniu gwintu w głowicy. W co jeszcze warto się zaopatrzyć? Przydatne będą również przedłużki do kluczy, środek penetrujący w przypadku zapieczonych gwintów oraz miękka szczotka lub sprężone powietrze do oczyszczenia przestrzeni wokół świec. Dzięki temu wszelkie zanieczyszczenia nie trafią do wnętrza silnika po wykręceniu starej świecy. Do tego, żeby nie ubrudzić dłoni — warto wyposażyć się też w rękawice robocze nakrapiane.

Krok po kroku – jak bezpiecznie zdemontować stare świece zapłonowe?

Przed rozpoczęciem prac związanych z wymianą świec zapłonowych należy wyłączyć silnik i zaczekać, aż ostygnie. To bardzo ważne. Gorące części stwarzają ryzyko poparzenia, a dodatkowo zapieczona świeca jest trudniejsza do wykręcenia. Po odsunięciu przewodów wysokiego napięcia lub zdjęciu cewek (w zależności od konstrukcji silnika) warto usunąć brud z okolicy gniazd świec zapłonowych. Dzięki temu łatwiej uniknąć dostawania się zanieczyszczeń do komory spalania. Następnie można użyć klucza do świec i grzechotki, odkręcając każdą świecę zdecydowanym ruchem, ale bez przesadnej siły. Jeśli świece mocno się zapiekły, warto spryskać gwint środkiem penetrującym i odczekać kilka minut.

Jak rozpoznać stan świec zapłonowych?

W trakcie demontażu dobrze jest przyjrzeć się każdej wykręconej świecy. Taka diagnostyka świec zapłonowych pozwala nie tylko stwierdzić ich zużycie, lecz także wykryć ewentualne kłopoty w silniku. Wypalone elektrody, okopcenie czy ślady oleju mogą sygnalizować problemy z układem paliwowym, zbyt bogatą lub zbyt ubogą mieszankę albo przedmuchy w komorze spalania. Równomierny jasnobrązowy nalot zwykle świadczy o prawidłowej pracy jednostki.

Zlekceważone usterki świec, skutkujące wypadaniem zapłonów, bywają niebezpieczne dla katalizatora, gdyż do układu wydechowego przedostaje się niespalone paliwo. Regularna wymiana świec, zgodnie z zaleceniami producenta, pozwala uniknąć podobnych problemów.

Sprawdź też, jak często wymieniać płyn hamulcowy!

Jak poprawnie zamontować nowe świece zapłonowe?

Po usunięciu starych elementów należy zamontować nowe świece zapłonowe, najlepiej zgodnie z instrukcją producenta samochodu. Warto zwrócić uwagę na wybór właściwego modelu o odpowiedniej ciepłocie i zachować zalecaną przerwę między elektrodami. Wkręcanie świecy rozpoczyna się zawsze ręcznie, aby wyczuć prawidłowe wejście gwintu w gniazdo i uniknąć jego uszkodzenia. Dopiero po wstępnym dokręceniu wystarczy użyć klucza dynamometrycznego i zastosować moment zgodny z zaleceniami producenta. Dzięki temu unikniemy zerwania gwintu (zbyt duży moment) lub niedokręcenia (zbyt mały moment), co skutkuje nieszczelnością komory spalania.

Jaką siłą należy dokręcać świece zapłonowe, by uniknąć uszkodzeń?

Świece można wkręcić oczywiście za pomocą klucza do świec lub też przy użyciu klucza dynamometrycznego. Zastanawiasz się, z jaką siłą odkręcić świece zapłonowe? Zdarza się, że producenci określają konkretny przedział momentu dokręcania, na przykład 15–25 Nm dla zwykłych świec w silnikach benzynowych z gwintem M14. Niektóre nowocześniejsze modele o mniejszym gwincie (M12) wymagają wartości rzędu 10–15 Nm. Jeśli nie masz klucza dynamometrycznego, możesz kierować się zaleceniami podanymi w instrukcji samochodu lub ogólnymi wytycznymi dotyczącymi odwrócenia świecy jeszcze o pewien ułamek obrotu po wstępnym kontakcie z głowicą.

Jakie mogą wystąpić ryzyka i jak ich unikać podczas wymiany świec?

Czego unikać podczas wymiany świec zapłonowych? Zbyt mocne dokręcenie świecy prowadzi do zerwania gwintu, co może generować bardzo kosztowne naprawy. Z kolei zbyt słabe przykręcenie naraża silnik na nieszczelności, przegrzewanie się świec zapłonowych i utratę mocy. Warto też zwrócić uwagę na czystość gniazd świec oraz prawidłowe ułożenie przewodów czy cewek zapłonowych – niewłaściwa kolejność może skutkować problemami z zapłonem. Korzystanie z profesjonalnego klucza do świec oraz klucza dynamometrycznego w znacznym stopniu pozwala uniknąć błędów i ryzyka uszkodzeń. Warto więc korzystać z tych narzędzi i pomóc sobie np. latarką LED, by uniknąć problemów.

Co ile wymieniać świece zapłonowe, by zapewnić prawidłowe działanie silnika?

Interwał wymiany świec zapłonowych zależy od rodzaju świecy oraz warunków eksploatacji. W przypadku podstawowych świec niklowych często zaleca się wymianę w granicach 30–45 tys. km. Z kolei świece irydowe lub platynowe wyróżniają się dłuższą żywotnością i mogą pracować nawet 60–100 tys. km. To jednak nie wszystko. Warto pamiętać, że w ekstremalnych warunkach, takich jak intensywna jazda w ruchu miejskim czy obciążenia sportowe, kontrola stanu świec powinna być częstsza, zazwyczaj co kilkanaście tysięcy kilometrów. Jeśli nie jesteśmy pewni, co ile wymieniać świece zapłonowe w danym modelu silnika, najlepiej sprawdzić zalecenia producenta samochodu lub skonsultować się z wykwalifikowanym mechanikiem.

Wymiana świec zapłonowych to zadanie możliwe do wykonania w warunkach domowych, o ile dysponuje się podstawową wiedzą i odpowiednimi narzędziami, takimi jak klucz do świec zapłonowych i klucz dynamometryczny. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu poradnikowi — czynność ta okaże się łatwiejsza.

• Na stacjach benzynowych są różne rodzaje paliw. Często do wyboru jest paliwo standardowe i paliwo premium.
• Klasyfikacja paliw nie jest przypadkowa. Wersja premium zawiera dodatki uszlachetniające, co wydłuża żywotność elementów auta.
• Nie w każdym przypadku tankowanie paliwa premium będzie dobrym pomysłem. Informację o tym, jakie paliwo tankować znajdziesz w instrukcji samochodu.
• Zatankowałeś złe paliwo? Sprawdź, jak spuścić paliwo z baku!

Rodzaje paliw na stacjach benzynowych

Na stacjach benzynowych dostępne są różne rodzaje paliw, takie jak benzyna, olej napędowy oraz LPG, które cieszy się popularnością ze względu na niską cenę. Coraz częściej można też spotkać paliwa alternatywne, takie jak CNG czy biopaliwa. W przypadku benzyny i diesla do wyboru mamy tankowanie paliwa premium i paliw standardowych. Wersje premium paliw zawierają dodatki poprawiające osiągi silnika i zmniejszające emisję spalin, choć są droższe. Wybór odpowiedniego paliwa zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu wpływa na trwałość silnika i jego wydajność.

Czym różni się paliwo premium od zwykłego?

Przede wszystkim paliwo premium zawiera składniki uszlachetniające. To przede wszystkim preparaty, które wykazują właściwości antykorozyjne i antypienne. Dzięki nim w wyniku spalania benzyny nie powstaje nagar, czyli charakterystyczny osad z niedopalonych cząsteczek paliwa.

W produktach o wyższym standardzie jakości zazwyczaj można znaleźć też składniki, które chronią metalowe elementy układu silnikowego przed kontaktem z czynnikami zewnętrznymi. Mają one znaczenie zwłaszcza w przypadku nowoczesnych, skomplikowanych aut. Mogą przedłużyć żywotność układu zaworowego, wtryskowego, turboładowania czy filtra DPF, zmniejszając koszty przyszłych napraw. Zapewniają też lepsze smarowanie niż standardowa benzyna lub olej napędowy.

Paliwa premium lepsze podczas zimy?

Jak się okazuje, paliwa premium w sezonie zimowym często są wzbogacane również dodatkami obniżającymi temperaturę krzepnięcia. Zapobiegają one zatkaniu filtra, co jest problematyczne zwłaszcza w silnikach diesla. To tak zwane paliwo zimowe. Takie substancje są dostępne również osobno – można samodzielnie wymieszać je z tańszym olejem napędowym. Dobrze sprawdzi się np. Moje Auto Depresator Diesla, który ułatwia rozruch jednostki w sezonie zimowym.

Preparat należy zmieszać z olejem napędowym w proporcjach podanych przez producenta. Na 50 l paliwa wystarczy 50 ml depresatora. Sprawdź, jak stosować depresator do diesla!

Paliwa premium a liczba oktanowa

Poza tym wszystkim paliwo premium zwykle ma też wyższą liczbę oktanową niż to zwykłe. Oznacza to, że jest bardziej odporne na spalanie stukowe – niekontrolowane zjawisko, które może doprowadzić do uszkodzenia silnika. Na polskich stacjach benzynowych znajdziesz m.in. benzynę premium, a więc benzynę typu 98, która cechuje się większą liczbą oktanową niż wariant 95.

Paliwo premium – czy warto?

W takim razie powstaje pytanie, czy warto tankować paliwo premium? Niektórzy kierowcy przykładają szczególną wagę do stanu technicznego swojego samochodu, dlatego inwestują w paliwo premium. Czy warto kupować je w każdym przypadku? Okazuje się, że w niektórych autach stosowanie droższej benzyny lub oleju napędowego nie ma sensu. Nie wszystkie silniki są bowiem przystosowane do pracy z substancją o większej liczbie oktanowej. To dobry wybór jedynie w przypadku nowszych jednostek napędowych.

Sprawdź, jak obliczyć spalanie samochodu!

Kiedy paliwo premium to zbędny wydatek?

Jeżeli Twój samochód nie jest dostosowany do jazdy na paliwie premium, nie zauważysz zmian w jego osiągach. Kupowanie droższej benzyny lub oleju napędowego nie ma wówczas sensu i jest zbędnym wydatkiem. Znacznie lepszym wyborem okazuje się przeznaczenie pieniędzy na preparaty zabezpieczające do silnika.

Paliwo premium w nowszych pojazdach

Skoro wiesz już, jakie są rodzaje paliwa i kiedy sprawdzą się produkty premium, warto skupić się na ich wpływie na pracę nowoczesnych jednostek napędowych. Jakie paliwo tankować? Jeżeli w instrukcji samochodu widnieje informacja, że jest on przeznaczony do jazdy na benzynie o większej licznie oktanowej, warto przestrzegać tej zasady. Odpowiednio dobrane paliwo może bowiem zoptymalizować sposób pracy silnika, wydłużyć jego żywotność i zapobiec poważnym usterkom.

Przeczytaj też: „Chrzczone paliwo” – co to jest i dlaczego jest szkodliwe dla Twojego auta?

Ile kosztuje paliwo premium?

Dla niektórych kierowców problematyczne są zwłaszcza wysokie ceny paliwa premium. Czy warto zawsze inwestować w tego typu preparaty? To zależy. Benzyna lub olej napędowy z wyższej półki kosztują o kilkadziesiąt groszy więcej za litr niż ich standardowe odpowiedniki. Ich regularne stosowanie może jednak przyczynić się do wydłużenia żywotności ważnych podzespołów, których naprawa byłaby kosztowna. Niekiedy więc taka inwestycja się opłaca.

Warto pamiętać głównie o tym, by nie mieszać ze sobą różnych rodzajów paliwa. Jeśli zdecydujesz się na zatankowanie preparatu premium, do baku nie będzie można dolać zwykłej benzyny lub oleju napędowego.

Na stacjach są różne rodzaje paliwa. Kupowanie tego z wyższej półki cenowej ma sens, ale tylko w określonych sytuacjach. Jest ono dobrym wyborem zwłaszcza dla właścicieli nowszych samochodów, ze skomplikowanymi jednostkami napędowymi.

• Na rynku dostępne są kanistry na paliwo z plastiku i z metalu o różnych pojemnościach.
• Kanister na paliwo metalowy czy plastikowy? Pierwszy jest droższy, ale cięższy, plastikowy zaś jest tańszy i lżejszy.
• Kanistry mają pojemność zwykle od 5 do 20 litrów. To, jaki wybrać zależy od Twoich potrzeb.
• Sprawdź, jak przechowywać paliwo zgodnie z prawem!

Kanister na paliwo może uratować Cię w wielu sytuacjach. Co więcej, dodatkowa porcja paliwa będzie też ogromną pomocą dla innych kierowców, których napotkasz na swojej drodze, a którym jej zabraknie. Aby jednak korzystanie z kanistra było bezpieczne, a zgromadzona w nim ilość płynu wystarczyła do zasilenia auta, trzeba wybrać odpowiedni model. Sprawdź, co warto wziąć pod uwagę.

Jaki kanister na paliwo?

Przede wszystkim wybór dobrego kanistra na paliwo powinien zależeć od tego, czego potrzebujesz. Na rynku dostępne są modele o różnych pojemnościach, od kilku do kilkudziesięciu litrów, co pozwala dopasować je do planowanego zużycia. Można wybrać kanistry plastikowe, lekkie i łatwe w przenoszeniu, lub metalowe, które charakteryzują się większą trwałością i odpornością na uszkodzenia. Ważne jest również, aby zwrócić uwagę na szczelność i wygodę użytkowania, co ma kluczowe znaczenie podczas transportu paliwa.

Jaki kanister na benzynę, a jaki na ropę?

Niektórzy zastanawiają się, jaki kanister na benzynę wybrać, inni zaś szukają odpowiedników na olej napędowy. W rzeczywistości nie ma to większego znaczenia. W końcu oba rodzaje paliw można przechowywać zarówno w plastikowych, jak i metalowych kanistrach. Znacznie ważniejsze jest to, by był szczelny.

To, czy lepiej wybrać kanister na paliwo metalowy, czy plastikowy zależy przede wszystkim od Twoich preferencji i potrzeb. Oczywiście materiał, z którego kanister jest wykonany, ma znaczenie i wpływa na jego eksploatację. Plastikowe modele są tańsze i łatwiejsze w przenoszeniu. Metalowe kanistry są zaś trwalsze. Jaki więc wybrać?

Sprawdź, jak oszczędzać paliwo

Plastikowy kanister na paliwo

Na rynku można znaleźć wiele modeli plastikowych kanistrów na paliwo. Powstają one zwykle z tworzywa sztucznego HDPE. To materiał, który nie wchodzi w reakcję z benzyną czy olejem napędowym. Nie pokrywa się również korozją i jest odporny na działanie promieniowania słonecznego.

W takim razie pytanie, kiedy wybrać plastikowy kanister na paliwo? Plastikowe kanistry na paliwo są lekkie i stosunkowo tanie. Ich najsłabszym elementem okazuje się jednak wylot, który nietrudno uszkodzić. Gdy pęknie, nie da się już poprawnie korzystać z kanistra. Z tego powodu z takich produktów korzysta się sporadycznie – np. jako zabezpieczenie na czas dłuższych wyjazdów.

Sprawdź, jak obliczyć spalanie samochodu!

Przede wszystkim dobry kanister na paliwo metalowy jest trwalszy niż model z plastiku. Dzięki temu trudniej go uszkodzić, co jest ogromną zaletą w wymagających warunkach. Metal używany do produkcji takich zbiorników jest również całkowicie niepalny. Sprawdzi się tam, gdzie będzie on używany regularnie, a nie tylko traktowany jako rozwiązanie awaryjne.

Trzeba jednak pamiętać, że z czasem metalowe kanistry mogą pokrywać się korozją. Niekiedy jest ona niewidoczna z zewnątrz i osadza się na wewnętrznych ściankach, zanieczyszczając paliwo. Z tego powodu bardzo ważne jest zweryfikowanie jakości zbiornika i rodzaju metalu, z którego go wykonano.

Jeśli zależy Ci na trwałości i długiej żywotności, dobrym wyborem będzie kanister rezerwowy do paliwa metalowy Moje Auto Virage. Jest on odporny na upadki z wysokości 1,5 m. Może być używany także w najtrudniejszych warunkach pogodowych.

Kanister rezerwowy wykonany z metalu

Produkt jest dostępny w kilku rozmiarach. Możesz postawić na kanister na paliwo 5 l, 10 l czy nawet 20 l. Pojemność zależy od tego, jak dużo paliwa chcesz przewozić w bagażniku czy trzymać w przydomowym garażu.

Zobacz, jak spuścić paliwo z baku!

Pojemność kanistra na paliwo

Na rynku można znaleźć kanistry na paliwo o różnych pojemnościach, najczęściej do 20 l. Wybór odpowiedniego modelu zależy przede wszystkim od tego, do czego zamierzasz go wykorzystać i jak dużo benzyny czy oleju napędowego potrzebujesz. Osoby, które przechowują zapas paliwa w warsztacie czy garażu, najczęściej wybierają duże kanistry. To m.in. sposób na oszczędność – można tak magazynować benzynę lub olej napędowy kupiony po niższej cenie niż obecna. Kanister na paliwo 20 l sprawdzi się też w sytuacji, gdy planujesz zasilać kosiarkę spalinową czy inne urządzenie ogrodowe.

Mniejszy kanister na paliwo będzie dobrym wyborem w sytuacji, gdy chcesz zapewnić sobie zapas benzyny lub oleju napędowego na czas podróży. Przykład? Kanister na paliwo 5 l w zupełności wystarczy, tym bardziej że nie zajmuje dużo miejsca w bagażniku. Jeśli w trakcie jazdy na desce rozdzielczej pojawi się ikonka rezerwy, a najbliższa stacja benzynowa znajduje się bardzo daleko, taki kanister może okazać się ogromną pomocą. 5 l paliwa wystarczy, by przejechać jeszcze kilkadziesiąt kilometrów.

Pamiętaj: z mniejszych zbiorników korzysta się wygodniej. Są bowiem zdecydowanie lżejsze, co ułatwia nalewanie, a także nie obciąża nadmiernie samochodu (co powoduje zwiększone spalanie paliwa).

Wybór kanistra na paliwo ma duże znaczenie. Jak się jednak okazuje, kanister na benzynę metalowy sporo różni się od tego plastikowego, ale można go wykorzystać również jako zbiornik do oleju napędowego. Mamy nadzieję, że po przeczytaniu naszego poradnika — wybór odpowiedniego kanistra będzie łatwiejszy.